谈到面，有人说“人生三碗面，没法吃一碗。人生三碗面，出生时一碗，结婚时一碗，去世时一碗，加起来总共三碗。这三碗面尽管都是因自己而做的，到头来自己却没吃一碗。出生时嘴里没长牙，没能力吃；结婚时忙昏了头，没时间吃；去世了躺在棺材里，没机会吃。

    也有人讲，做人有“三碗面”最难吃：一是脸面，二是场面，三是情面。

    今天咱不谈“其它的面”，临近新春佳节，咱单纯的“就面论面”，说说家乡的“臊子面”。

    春节，是中华民族最隆重的节日，春节的吃食，便在这隆重的节日里，显得尤为重要。走亲访友，招待客人都少不了弄上一桌美味佳肴，浓郁的年味，也就交融在这一餐一餐的美味佳肴里，飘出年的味道。

    我的家乡在西安市周至县，一方水土养一方人。土地总是满载收成来充盈我们的生活。春节除了鸡鸭鱼肉之外，待客，总少不了让“臊子面”来当主角，一碗臊子面，盛进碗里的不仅是满满的亲情，还有浓浓的对家乡的眷恋。

    俗话说“送客饺子迎客面”，一碗自做的手擀面是对客人最高的礼遇。许多在外的游子，逢年过节回乡，探亲访友，就为能吃上这一碗汤浓味鲜的农家臊子面。

    在我们周至的许多乡镇，迎娶媳妇那天，客人一到，上完礼，主家就会热情的让你先去吃一碗热腾腾的臊子面，这臊子面一吃，浑身便觉得暖乎乎的，之后，再上一盘花生瓜子，打牌挖坑挑红四飘三叶，一切由你，直到下午再开席上肉菜，俗称：坐席。由此可见，臊子面在周至人心中的分量。在这里，臊子面不仅仅是一道主食，更是一种待客的礼仪。虽然，我们平时也吃臊子面，但娶媳妇和春节的臊子面要比春夏秋冬平日里制作的臊子面更精心、更好吃、也更有仪式感。

    物质生活的富裕，给人们提供了诸多的便利。如今过年，春联不用手写了，可以买到五花八门的；麻花不用自己炸了，可以买到现成的；衣服不用费时费力手工做了，可以想穿什么买什么……年味被简化的越来越淡，越来越缺少，但只有那一碗香气溢人的臊子面，还在以传统的方式慰籍着胃肠，延伸着年味。

    生活的富裕让做臊子面的食材也更加的丰富，肉臊子，素臊子，选用的底菜也不仅仅是豆腐，还有红萝卜，黄花，木耳等等。

    周至臊子面，看似普通，但是做法却很讲究。小麦必须是自己地里当年夏收的新麦子精磨的小麦粉，和面，必须是三番五次地揉光，手擀至薄厚适中，切成宽窄均匀的面条，面条长而细，入口却筋道；如果为了省事，懒人做法用压面机“压面”，那么面粉里面必须加“鸡蛋”和“碱面”后再“和面”，然后压成“韭菜叶形状的面条”，也叫“碱面条”，这样的面“筋道”。一碗臊子面做得好不好，除了揉面、擀面，“臊子”更得有讲究。

    肉臊子的话，带皮五花肉切成手指肚大小的丁，热锅放油，肥肉先炸出油，再放入瘦肉，用葱姜大料煸炒，肉色由红变暗后，烹酱油加适量水，慢火炖，根据时间和火候，估摸七八成熟时加盐调味，直到肉烂熟，香气扑鼻时，起锅盛盆备用。素臊子就相对简单些。红萝卜切丁，豆腐切丁，葱姜剁成末，放入清油锅炒，放盐熟后起锅。

    面要揉到，汤要调好，一碗好吃的臊子面离不开一锅鲜香浓郁的浇汤。做臊子面最见功夫的步骤便是调汤，客人常常用汤味的浓香衡量一位主厨厨艺的好坏。

    肉臊子汤，讲究汤浓味鲜。汤，必须是腊月里煮肉的肉汤，加上两三大勺肉臊子，再添适量的水烧开，添盐加醋，撒上葱花或者韭菜花，色诱人心，没吃，口水先流下来了。